GUÍA PRÁCTICA PARA INICIARSE
Escrito por Sr. RINCONET
Bienvenidos al fascinante mundo de los acuarios
A partir de ahora llamaremos acuario, no pecera, ¿por que? Pues sencillo porque en una pecera tenemos peces, algo de grava, generalmente de colorines y si acaso alguna planta de plástico. Donde no sabemos que es peor, si la mezcla de especies o las malas condiciones de vida se les da, mientras que en un acuario intentamos recrear un trozo de río, de charca, o lago hasta el máximo detalle por eso, desde hoy no existen peceras, si no acuarios
Bien empecemos por lo mas sencillo, ¿Qué queremos tener?
Sí, que tipo de peces son los que nos gustan, pero para ello necesitaremos saber también cuantos litros tiene tu urna, que tipo de iluminación, que filtración dispones, en fin, unos pequeños datos que a ti te sonaran raros, pero que sin duda son importantes para transformar una pecera en un acuario.
Una vez aclarado el tema, empezamos con la decoración: sustrato, plantas, rocas, por supuesto todo natural, vivo, nada de plástico, es lo mejor para que nuestro acuario se asemeje a la naturaleza en estado salvaje, tomaremos como referencia la cantidad de watios de iluminación para saber que tipo y variedad de plantas que usar, porque no es lo mismo tener un acuario tapizado y con plantas rojizas que otro con plantas de crecimiento rápido, u otro de crecimiento lento.
Según sean unas u otras necesitaremos mas o menos watios de luz
Rocas, piedras, sustrato; para saber si son o no son aptos para nuestro acuario hemos de hacer una pequeña y sencilla prueba de salfumant o aguafuerte, dejaremos caer un par de gotas sobre el elemento a analizar y observamos si hay reacción o no, si la hay, debemos desecharlo para un acuario digamos tropical, ya sea, americano, europeo o asiático, siendo optimas para acuarios africanos.
Como dato que nos servirá para adelantar la composición os diremos que piedras como: rodeno, pizarra, dragón Stone, lava volcánica, bolos de sílice, Grotten y algunas más.
Si por el contrario queremos tener un acuario con un biotopo (determinada territorio, comunidad de seres vivos) africano, ya sea, Malawi, Tanganica, lagos, etc... rocas del tipo calizo nos servirán a la perfección, rocalla, mármoles brutos, calcitas, quarzitas, etc...
Vamos ahora con una composición “plantas y troncos”, lo mas difícil, sin dudas, y te preguntaras por qué, pues por varios motivos:
1º la potencia y calidad de la iluminación
2º la altura de la urna
3º el tipo de sustrato
4º el tipo de peces
5º la temperatura
Bueno, no es para tanto, si somos meticulosos, con un poco de cuidado podremos tener verdaderos vergeles acuáticos o acuarios holandeses donde la armonía y el contraste de especies vegetales es llevado a su máximo esplendor. No nos vale poner cualquier cosa, no, todo debe estar en relación: peces, decoración y plantas, debemos saber que necesidades tienen las plantas elegidas y saber que podemos tener como ya hemos dicho antes, no es lo mismo una tapizante como la cuba, que un musgo o una anubia o una vallisneria, por eso es necesario esta informado y conocer que requerimientos necesitan las plantas, o bien leyendo fichas o preguntando a alguien de confianza, en este último punto la entrada de Internet a los hogares de todo el mundo a facilitado y en mucho, no, muchísimo, la difusión de conocimientos de verdaderos expertos en acuariofilia, los cuales hacen llegar sus conocimientos a cualquier neófito en la materia.
En el apartado de troncos y raíces, hemos de tener especial cuidado en que lo que elegimos no sean perjudiciales para el medio acuático, las maderas resinosas como las de pinos, abetos, o las blandas como las de chopo, sauce naranjo o las aromáticas como tomillo, laurel, por nombrar algunos ejemplos, no son para nada aptas para nuestros acuarios puesto que unas son fácilmente degradables o dejan sustancias perjudiciales para los animales de nuestro acuario, las raíces de mopami, de vid, de maderas nobles, de manglar, son las mas adecuadas para este fin.
Una vez elegida nuestra raíz tronco, lo limpiaremos concienzudamente, primero eliminaremos: los trozos de cortezas, arenas, piedrecitas que contenga, raspándolo con un cepillo metálico o de púas duras, después meteremos en agua durante unos días, semanas hasta que deje de flotar y suelte la mayor parte de taninos (colorante natural, no perjudicial para los animales) tan antiesticos en el agua del acuario, después lo herviremos un par de veces con un par de gotas de lejía, para eliminar algún posible bichejo que albergue nuestra raíz tronco, una vez aclarado varias veces podemos decir que esta en condiciones de ser introducido en el acuario y cumplir con su labor de sustento de musgos, helechos o simplemente decorativo
Bien ya tenemos los principios de la acuariofilia encauzados, ahora poco a poco nos adentraremos en la técnica y los complementos necesarios para que nuestro trabajo perdure en el tiempo con poco esfuerzo y buenos resultados.
El ciclado, el gran desconocido, es un proceso sencillo algo largo pero necesario para eliminar las toxinas del agua perjudiciales para los animales, básicamente es una reacción química por la cual el agua pasa a ser apta par los animales, te preguntaras el por que si tu la bebes no Sera mala, pues si, lo que a nosotros no nos afecta a nuestros animales, los nitritos, los fosfatos, los metales pesados que nuestro cuerpo asimila en nuestras mascotas son letales, intentaremos explicar de forma sencilla como hacerlo y como paliar el tiempo necesaria para que lo realicemos sin desquiciarnos, básicamente es dejar el acuario con agua y todos los elementos de decoración y vegetación el sistema de filtración en funcionamiento durante “UN MES”, días arriba o abajo pero, un mes, en el cual se realizara el milagro de agua mal a agua buena, eso si, hemos de respetarlo y dejar que la naturaleza haga su trabajo, sin prisas.
Si vamos a una tienda poco profesional nos dirán que pongamos bacterias de bote para que en una semana estemos poniendo peces dentro de la pecera, pero como dijimos al principio, nosotros no tenemos de eso, tenemos acuarios, verdad, bien, unas pocas escamas de comida y paciencia es lo que necesitaremos para hacer nuestro ciclado, nada mas. En si el agua sufre una metamorfosis eliminando los nitritos fosfatos y demás en nitratos buenos para nuestras plantas, de eso se encargaran las bacterias que poco a poco se crearan por si solas en nuestro acuario.
“Hemos de ser pacientes y esperar el tiempo necesario para que se produzca el ciclado…… lo mas importante para que todo sea perfecto.”
Parece que ya la cosa se complica, verdad, tranquilo, esto es el pan de cada día, ya veras que en una semanas esto será pan comido.
Lo que hasta ahora era unos vidrios, graba, y plantas va transformándose en algo mas complicado por segundos, veras que si sigues estos consejos y datos prácticos en nada podrás disfrutar con tu acuario al máximo, es lógico que al principio todo lo veas muy complicado pero con esta guía intentaremos simplificar para que tus comienzos no sean muy traumáticos y poco a poco te adentres mas y mas en este fascinante mundo.
Aspectos como parámetros, temperatura, oxigenación, abonados, etc…… serán a partir de hoy sean mas sencillos y comprensibles para ti y con el paso del tiempo serán habituales, lo que indicara que vamos haciendo las cosas bien, sin prisa, sin pausa.
Los parámetros son los datos de ph, kh, gh, no2, no3, cl, nh, co2, temperatura, son los que nos indican que esta ocurriendo en nuestro acuario, estas siglas serán desde hoy muy habituales así que poco a poco iremos aprendiendo que son y que nos indican.
El ph En principio el PH (potencial de hidrógeno) viene dado por los átomos libres de hidrógeno disueltos en le agua, es la alcalinidad del agua
El kh (dureza de Carbonatos) contempla los Iones de Carbonato, de cualquier tipo, que se encuentran en la disolución
El GH La dureza general, se refiere a las concentraciones disueltas de iones de magnesio y calcio.
No2 (nitrito) Los nitritos resultan ser tóxicos para los peces. Una concentración de 0,2 - 0,4 mg/l mata al 70 % de una población. Se nota una mortandad elevada de peces a partir de 0,15 mg/l. suele ser por la mala información la causa de abandono de muchos aficionados defraudados por que se les mueren los peces.
No3 (nitrato) Los nitratos inorgánicos se forman en la naturaleza por la descomposición de los compuestos nitrogenados como las proteínas, la urea, pudrición de hojas, etc…
La temperatura, un valor de mucha importancia para peces y plantas ya que una simple variación de 0’3ºc supone que no se reproduzcan nuestros peces o que las plantas no luzcan como es debido, diremos que el ratio de temperatura en los acuarios tropicales (mal llamados de agua caliente) ronda entre los 23 y 27ºc teniendo la media en 25ºc a partir de +-3ºc deberemos observar el comportamiento de nuestros animales puesto que a mas Temp. podemos tener sopa de pescado o bien un helado de sabor a pez, creo que lo hemos explicado bien claro y sin rodeos, si bien para algunas enfermedades como el punto blanco (ich) el agua a mas de 30ºc es letal para el y sobre 27ºc es ideal para discos por ejemplo.
Esto es lo básico que debemos saber para comprender que reacciones químicas se producen en nuestros acuarios.
Abordamos ahora un breve capitulo aunque bastante importante que es la filtración del agua.
Hoy en día las cosas han cambiado muchísimo, facilitando el trabajo de cualquier aficionado, los equipos son mas prácticos y los sistemas mucho mas eficientes, podemos encontrar filtros internos, externos, de mochila, secos húmedos, de placa, como los mas usados y a su vez mas extendidos en su uso ya que nos hacen la labor mas sencilla.
Observemos las partes de un filtro externo.
La cabeza o rotor, es donde va alojada la bomba impulsora que hará mover el agua de nuestro acuario, sirve a veces y según el modelo de cierre del conjunto.
La cubeta, es donde van alojadas las cestas que contiene los elementos filtrantes que son perlón, o guata, material de aspecto algodonoso que se encarga de retener las partículas mas finas absorbidas por el filtro, esponja, que puede ser de diversos materiales es la encargada de retener los trozos de materia mas grueso u de mantener parte de la colonia bacteriana de el filtro y canutillos cerámicos o cualquier otro elemento poroso que albergaran a nuestras bacterias, podemos poner también materiales como trozos de ladrillo cerámico, arcilla expandida (arlita) o mucho mas modernos, las biobolas.
El orden de colocación nos lo indicara el fabricante de nuestro filtro, pero por norma general irán desde la entrada al filtro con la esponja para retener lo mas gordo, luego el perlon para lo mas fino, este elemento es el que mas habitualmente cambiaremos y por ultimo las cargas cerámicas donde anidan las bacterias, tenemos que tener en cuenta la limpieza de el filtro que podemos estirar hasta los 3 mese pero teniendo en cuenta que nunca lo limpiaremos con agua del grifo, si no de el acuario y que esta limpieza no debe coincidir con los cambios de agua.
Siguiendo con algo de técnica pasaremos brevemente por otro capitulo no menos importante,
la iluminación, consideraremos que un acuario esta convenientemente iluminado cuando la relación w/l (watio/litro) ronda el 70% sobre 100 es decir, que para un acuario de 60l tendremos al menos 40w de luz. Esto lo sacamos de una regla no escrita que nos dice que para tener un acuario muy plantado con plantas muy exigentes y adición de co2 necesitaremos 1w/1L, pero eso ya es para muy expertos con sistema de abonado con CO2 (dióxido de carbono), sin embargo un acuario que no llegase al 70% lo consideraremos pobre en iluminación, cosa mas habitual de lo que quisiéramos ya que la mayoría, por no decir el 100% de los kits que se venden son, no pobres, si no muy pobres en este aspecto, teniéndolos que modificar y complementar para tener unas condiciones adecuadas para poder tener buenas y bonitas plantas. Por el contrario si podemos tener una relación de 0’5w/l ya podemos encontrar plantas muy interesantes y de fácil cuidado que nos darán una variedad al acuario entre plantas de tallo y medio tapizantes y con algo de color, tipo echinodorus, vallisnerias, higrophilas, criptocorines, anubias…….
Tendremos que observar en este capitulo, someramente, que no es lo mismo una luz procedente de una bombilla incandescente que de un tubo fluorescente o un tubo de halogenuros metálicos (hqi), ni un tubo t8, que un t5, ni un Led, lo ultimo en iluminación para acuarios, ni que una temperatura en ºk de 6500 no es lo mismo, ni vale para lo mismo que un 10000, por ahora con saber que necesitamos básicamente dos tipos de iluminación nos bastara para empezar en esta fascinante afición. Eso dos tipos son los que rondan los 840 de CRI y los 960 de CRI con este tipo de iluminación cubriremos todos los aspectos lumínicos de nuestro acuario. Para aprovechar al marino la iluminación de nuestro acuario os recomendamos tubos t5 con una combinación de 840 y 945 o bien 860 y 965 en ambos casos podemos siempre modificar estos números a las necesidades reales de nuestro acuario, sus plantas y sus peces. Si bien los fabricantes nos dicen que la vida útil de los tubos es de 5000h, unos 12meses, por ejemplo, nosotros no los usaremos tanto, ya que a nuestros ojos no varían pero si a las necesidades de las plantas, los usaremos hasta el 75% de esa vida, es decir que los cambiaremos cada 8 o 9 mese, así podemos seguir disfrutando de unas plantas perfectas en todo momento.
También comentar que necesitamos un periodo de iluminación acorde a las necesidades de las plantas y que este debería ser a aproximadamente de unas 7 a 9h de iluminación constante y diaria, aunque como veremos en casos especiales podemos dejar el acuario 2 o 3 días en la completa oscuridad para erradicar las molestas algas.
En el tema de abonado solo mencionaremos que con un buen sustrato nutritivo y unos buenos cambios de agua podemos disfrutar de un exuberante vergel en nuestro acuario, dejaremos para mas adelante la adición de nitratos, fosfatos, co2 y demás elementos químicos que no darán verdaderas joyas en la acuariofilia, acuarios que parecen paisajes sacados de los sueños de cualquier botánico o de los mejores paisajistas.
NOTA: La urna la hemos de limpiar y desinfectar bien, es lo mismo que cuando compramos un biberón para nuestro hijo. Para ello lavamos los cristales con vinagre solamente, después con azul de metileno diluido en agua al 10% pasamos una bayeta por todo el interior de la urna. La enjuagamos y lista.
Escrito por Sr. RINCONET
Bienvenidos al fascinante mundo de los acuarios
A partir de ahora llamaremos acuario, no pecera, ¿por que? Pues sencillo porque en una pecera tenemos peces, algo de grava, generalmente de colorines y si acaso alguna planta de plástico. Donde no sabemos que es peor, si la mezcla de especies o las malas condiciones de vida se les da, mientras que en un acuario intentamos recrear un trozo de río, de charca, o lago hasta el máximo detalle por eso, desde hoy no existen peceras, si no acuarios
Bien empecemos por lo mas sencillo, ¿Qué queremos tener?
Sí, que tipo de peces son los que nos gustan, pero para ello necesitaremos saber también cuantos litros tiene tu urna, que tipo de iluminación, que filtración dispones, en fin, unos pequeños datos que a ti te sonaran raros, pero que sin duda son importantes para transformar una pecera en un acuario.
Una vez aclarado el tema, empezamos con la decoración: sustrato, plantas, rocas, por supuesto todo natural, vivo, nada de plástico, es lo mejor para que nuestro acuario se asemeje a la naturaleza en estado salvaje, tomaremos como referencia la cantidad de watios de iluminación para saber que tipo y variedad de plantas que usar, porque no es lo mismo tener un acuario tapizado y con plantas rojizas que otro con plantas de crecimiento rápido, u otro de crecimiento lento.
Según sean unas u otras necesitaremos mas o menos watios de luz
Rocas, piedras, sustrato; para saber si son o no son aptos para nuestro acuario hemos de hacer una pequeña y sencilla prueba de salfumant o aguafuerte, dejaremos caer un par de gotas sobre el elemento a analizar y observamos si hay reacción o no, si la hay, debemos desecharlo para un acuario digamos tropical, ya sea, americano, europeo o asiático, siendo optimas para acuarios africanos.
Como dato que nos servirá para adelantar la composición os diremos que piedras como: rodeno, pizarra, dragón Stone, lava volcánica, bolos de sílice, Grotten y algunas más.
Si por el contrario queremos tener un acuario con un biotopo (determinada territorio, comunidad de seres vivos) africano, ya sea, Malawi, Tanganica, lagos, etc... rocas del tipo calizo nos servirán a la perfección, rocalla, mármoles brutos, calcitas, quarzitas, etc...
Vamos ahora con una composición “plantas y troncos”, lo mas difícil, sin dudas, y te preguntaras por qué, pues por varios motivos:
1º la potencia y calidad de la iluminación
2º la altura de la urna
3º el tipo de sustrato
4º el tipo de peces
5º la temperatura
Bueno, no es para tanto, si somos meticulosos, con un poco de cuidado podremos tener verdaderos vergeles acuáticos o acuarios holandeses donde la armonía y el contraste de especies vegetales es llevado a su máximo esplendor. No nos vale poner cualquier cosa, no, todo debe estar en relación: peces, decoración y plantas, debemos saber que necesidades tienen las plantas elegidas y saber que podemos tener como ya hemos dicho antes, no es lo mismo una tapizante como la cuba, que un musgo o una anubia o una vallisneria, por eso es necesario esta informado y conocer que requerimientos necesitan las plantas, o bien leyendo fichas o preguntando a alguien de confianza, en este último punto la entrada de Internet a los hogares de todo el mundo a facilitado y en mucho, no, muchísimo, la difusión de conocimientos de verdaderos expertos en acuariofilia, los cuales hacen llegar sus conocimientos a cualquier neófito en la materia.
En el apartado de troncos y raíces, hemos de tener especial cuidado en que lo que elegimos no sean perjudiciales para el medio acuático, las maderas resinosas como las de pinos, abetos, o las blandas como las de chopo, sauce naranjo o las aromáticas como tomillo, laurel, por nombrar algunos ejemplos, no son para nada aptas para nuestros acuarios puesto que unas son fácilmente degradables o dejan sustancias perjudiciales para los animales de nuestro acuario, las raíces de mopami, de vid, de maderas nobles, de manglar, son las mas adecuadas para este fin.
Una vez elegida nuestra raíz tronco, lo limpiaremos concienzudamente, primero eliminaremos: los trozos de cortezas, arenas, piedrecitas que contenga, raspándolo con un cepillo metálico o de púas duras, después meteremos en agua durante unos días, semanas hasta que deje de flotar y suelte la mayor parte de taninos (colorante natural, no perjudicial para los animales) tan antiesticos en el agua del acuario, después lo herviremos un par de veces con un par de gotas de lejía, para eliminar algún posible bichejo que albergue nuestra raíz tronco, una vez aclarado varias veces podemos decir que esta en condiciones de ser introducido en el acuario y cumplir con su labor de sustento de musgos, helechos o simplemente decorativo
Bien ya tenemos los principios de la acuariofilia encauzados, ahora poco a poco nos adentraremos en la técnica y los complementos necesarios para que nuestro trabajo perdure en el tiempo con poco esfuerzo y buenos resultados.
El ciclado, el gran desconocido, es un proceso sencillo algo largo pero necesario para eliminar las toxinas del agua perjudiciales para los animales, básicamente es una reacción química por la cual el agua pasa a ser apta par los animales, te preguntaras el por que si tu la bebes no Sera mala, pues si, lo que a nosotros no nos afecta a nuestros animales, los nitritos, los fosfatos, los metales pesados que nuestro cuerpo asimila en nuestras mascotas son letales, intentaremos explicar de forma sencilla como hacerlo y como paliar el tiempo necesaria para que lo realicemos sin desquiciarnos, básicamente es dejar el acuario con agua y todos los elementos de decoración y vegetación el sistema de filtración en funcionamiento durante “UN MES”, días arriba o abajo pero, un mes, en el cual se realizara el milagro de agua mal a agua buena, eso si, hemos de respetarlo y dejar que la naturaleza haga su trabajo, sin prisas.
Si vamos a una tienda poco profesional nos dirán que pongamos bacterias de bote para que en una semana estemos poniendo peces dentro de la pecera, pero como dijimos al principio, nosotros no tenemos de eso, tenemos acuarios, verdad, bien, unas pocas escamas de comida y paciencia es lo que necesitaremos para hacer nuestro ciclado, nada mas. En si el agua sufre una metamorfosis eliminando los nitritos fosfatos y demás en nitratos buenos para nuestras plantas, de eso se encargaran las bacterias que poco a poco se crearan por si solas en nuestro acuario.
“Hemos de ser pacientes y esperar el tiempo necesario para que se produzca el ciclado…… lo mas importante para que todo sea perfecto.”
Parece que ya la cosa se complica, verdad, tranquilo, esto es el pan de cada día, ya veras que en una semanas esto será pan comido.
Lo que hasta ahora era unos vidrios, graba, y plantas va transformándose en algo mas complicado por segundos, veras que si sigues estos consejos y datos prácticos en nada podrás disfrutar con tu acuario al máximo, es lógico que al principio todo lo veas muy complicado pero con esta guía intentaremos simplificar para que tus comienzos no sean muy traumáticos y poco a poco te adentres mas y mas en este fascinante mundo.
Aspectos como parámetros, temperatura, oxigenación, abonados, etc…… serán a partir de hoy sean mas sencillos y comprensibles para ti y con el paso del tiempo serán habituales, lo que indicara que vamos haciendo las cosas bien, sin prisa, sin pausa.
Los parámetros son los datos de ph, kh, gh, no2, no3, cl, nh, co2, temperatura, son los que nos indican que esta ocurriendo en nuestro acuario, estas siglas serán desde hoy muy habituales así que poco a poco iremos aprendiendo que son y que nos indican.
El ph En principio el PH (potencial de hidrógeno) viene dado por los átomos libres de hidrógeno disueltos en le agua, es la alcalinidad del agua
El kh (dureza de Carbonatos) contempla los Iones de Carbonato, de cualquier tipo, que se encuentran en la disolución
El GH La dureza general, se refiere a las concentraciones disueltas de iones de magnesio y calcio.
No2 (nitrito) Los nitritos resultan ser tóxicos para los peces. Una concentración de 0,2 - 0,4 mg/l mata al 70 % de una población. Se nota una mortandad elevada de peces a partir de 0,15 mg/l. suele ser por la mala información la causa de abandono de muchos aficionados defraudados por que se les mueren los peces.
No3 (nitrato) Los nitratos inorgánicos se forman en la naturaleza por la descomposición de los compuestos nitrogenados como las proteínas, la urea, pudrición de hojas, etc…
La temperatura, un valor de mucha importancia para peces y plantas ya que una simple variación de 0’3ºc supone que no se reproduzcan nuestros peces o que las plantas no luzcan como es debido, diremos que el ratio de temperatura en los acuarios tropicales (mal llamados de agua caliente) ronda entre los 23 y 27ºc teniendo la media en 25ºc a partir de +-3ºc deberemos observar el comportamiento de nuestros animales puesto que a mas Temp. podemos tener sopa de pescado o bien un helado de sabor a pez, creo que lo hemos explicado bien claro y sin rodeos, si bien para algunas enfermedades como el punto blanco (ich) el agua a mas de 30ºc es letal para el y sobre 27ºc es ideal para discos por ejemplo.
Esto es lo básico que debemos saber para comprender que reacciones químicas se producen en nuestros acuarios.
Abordamos ahora un breve capitulo aunque bastante importante que es la filtración del agua.
Hoy en día las cosas han cambiado muchísimo, facilitando el trabajo de cualquier aficionado, los equipos son mas prácticos y los sistemas mucho mas eficientes, podemos encontrar filtros internos, externos, de mochila, secos húmedos, de placa, como los mas usados y a su vez mas extendidos en su uso ya que nos hacen la labor mas sencilla.
Observemos las partes de un filtro externo.
La cabeza o rotor, es donde va alojada la bomba impulsora que hará mover el agua de nuestro acuario, sirve a veces y según el modelo de cierre del conjunto.
La cubeta, es donde van alojadas las cestas que contiene los elementos filtrantes que son perlón, o guata, material de aspecto algodonoso que se encarga de retener las partículas mas finas absorbidas por el filtro, esponja, que puede ser de diversos materiales es la encargada de retener los trozos de materia mas grueso u de mantener parte de la colonia bacteriana de el filtro y canutillos cerámicos o cualquier otro elemento poroso que albergaran a nuestras bacterias, podemos poner también materiales como trozos de ladrillo cerámico, arcilla expandida (arlita) o mucho mas modernos, las biobolas.
El orden de colocación nos lo indicara el fabricante de nuestro filtro, pero por norma general irán desde la entrada al filtro con la esponja para retener lo mas gordo, luego el perlon para lo mas fino, este elemento es el que mas habitualmente cambiaremos y por ultimo las cargas cerámicas donde anidan las bacterias, tenemos que tener en cuenta la limpieza de el filtro que podemos estirar hasta los 3 mese pero teniendo en cuenta que nunca lo limpiaremos con agua del grifo, si no de el acuario y que esta limpieza no debe coincidir con los cambios de agua.
Siguiendo con algo de técnica pasaremos brevemente por otro capitulo no menos importante,
la iluminación, consideraremos que un acuario esta convenientemente iluminado cuando la relación w/l (watio/litro) ronda el 70% sobre 100 es decir, que para un acuario de 60l tendremos al menos 40w de luz. Esto lo sacamos de una regla no escrita que nos dice que para tener un acuario muy plantado con plantas muy exigentes y adición de co2 necesitaremos 1w/1L, pero eso ya es para muy expertos con sistema de abonado con CO2 (dióxido de carbono), sin embargo un acuario que no llegase al 70% lo consideraremos pobre en iluminación, cosa mas habitual de lo que quisiéramos ya que la mayoría, por no decir el 100% de los kits que se venden son, no pobres, si no muy pobres en este aspecto, teniéndolos que modificar y complementar para tener unas condiciones adecuadas para poder tener buenas y bonitas plantas. Por el contrario si podemos tener una relación de 0’5w/l ya podemos encontrar plantas muy interesantes y de fácil cuidado que nos darán una variedad al acuario entre plantas de tallo y medio tapizantes y con algo de color, tipo echinodorus, vallisnerias, higrophilas, criptocorines, anubias…….
Tendremos que observar en este capitulo, someramente, que no es lo mismo una luz procedente de una bombilla incandescente que de un tubo fluorescente o un tubo de halogenuros metálicos (hqi), ni un tubo t8, que un t5, ni un Led, lo ultimo en iluminación para acuarios, ni que una temperatura en ºk de 6500 no es lo mismo, ni vale para lo mismo que un 10000, por ahora con saber que necesitamos básicamente dos tipos de iluminación nos bastara para empezar en esta fascinante afición. Eso dos tipos son los que rondan los 840 de CRI y los 960 de CRI con este tipo de iluminación cubriremos todos los aspectos lumínicos de nuestro acuario. Para aprovechar al marino la iluminación de nuestro acuario os recomendamos tubos t5 con una combinación de 840 y 945 o bien 860 y 965 en ambos casos podemos siempre modificar estos números a las necesidades reales de nuestro acuario, sus plantas y sus peces. Si bien los fabricantes nos dicen que la vida útil de los tubos es de 5000h, unos 12meses, por ejemplo, nosotros no los usaremos tanto, ya que a nuestros ojos no varían pero si a las necesidades de las plantas, los usaremos hasta el 75% de esa vida, es decir que los cambiaremos cada 8 o 9 mese, así podemos seguir disfrutando de unas plantas perfectas en todo momento.
También comentar que necesitamos un periodo de iluminación acorde a las necesidades de las plantas y que este debería ser a aproximadamente de unas 7 a 9h de iluminación constante y diaria, aunque como veremos en casos especiales podemos dejar el acuario 2 o 3 días en la completa oscuridad para erradicar las molestas algas.
En el tema de abonado solo mencionaremos que con un buen sustrato nutritivo y unos buenos cambios de agua podemos disfrutar de un exuberante vergel en nuestro acuario, dejaremos para mas adelante la adición de nitratos, fosfatos, co2 y demás elementos químicos que no darán verdaderas joyas en la acuariofilia, acuarios que parecen paisajes sacados de los sueños de cualquier botánico o de los mejores paisajistas.
NOTA: La urna la hemos de limpiar y desinfectar bien, es lo mismo que cuando compramos un biberón para nuestro hijo. Para ello lavamos los cristales con vinagre solamente, después con azul de metileno diluido en agua al 10% pasamos una bayeta por todo el interior de la urna. La enjuagamos y lista.
