Equilibrio del agua en el acuario
Pablo J. Saubot (pjs79ar)
El medio ambiente en un acuario lo forma la pecera, las plantas, el sustrato/grava, el agua, los peces, las plantas, la luz y los desechos orgánicos. Todos ellos para que el acuario esté saludable deben estar equilibrados, para realizar parte de esto, recurrimos a los filtros de peceras.
Uno supone que si el agua está cristalina el acuario está sano, pues no es tan así, existen elementos que componen el agua que deben ser tratados para que el acuario esté equilibrado. A estos elementos se les dice vulgarmente "elementos nitrogenados". Estos elementos que se encuentran en todo medio acuático sin importar que tan chico o grande sea, es lo que nos equilibra el medio, cuando está todo en su perfecta relación los peces y demás seres vivos del acuario estarán sanos, cuando hay "picos" de estos elementos, los peces se enfermarán.
En la mayoría de los problemas/enfermedades que están expuestos los peces en el acuario, son responsables los elementos nitrogenados, actúan de forma directa o indirecta sobre el pez. Pero… ¿cuáles son los elementos nitrogenados?
Los elementos nitrogenados son:
- Amoníaco (NH3)
- Amonia (NH4)
- Nitrito (NO2)
- Nitratos (NO3)
Por lo tanto, un razonamiento lógico es preguntarse como mantener un acuario equilibrado. Como todas las cosas, hay que partir de la base, es decir, tener maduro/ciclado el acuario.
Maduración / ciclado del acuario
El madurar/ciclar un acuario es equilibrar los elementos nitrogenados en el agua de la pecera, se dice elementos nitrogenados dado que la maduración es una serie de pasos que como resultado final se produce el intercambio del gas nitrógeno. Este último paso en acuarios de agua dulce no se produce, si se logra en acuarios marinos y en estanques de jardín de medianas/grandes dimensiones.
Para empezar a madurar un acuario, es necesario tenerlo instalado sin los peces adentro. Posteriormente se introduce un poco de comida para peces, la cual se pudrirá generando amoníaco. El amoníaco servirá para generar las bacterias nitrificantes llamadas nitrosomas (bacterias buenas) las cuales estarán en estado natatorio hasta formar la colonia.
Mientras este amoníaco aumenta, las bacterias nitrosomas seguirán aumentando en cantidad. Esta bacteria oxida, come, el amoníaco que lo convierte en nitritos (NO2). Una vez que haya suficiente bacterias en la colonia bacteriana, los niveles de de NH3 y NH4 deberán caerse al cero. El amoníaco es bastante tóxico cuando hay en exceso, sobre todo cuando hay niveles de pH altos, mayores que 8, entonces el cuidado debería ser orientado a mantener niveles de pH en 7.
La colonia se desarrolla en el sustrato y si se tiene un filtro con carga biológica ahí también se formará la colonia. Cabe aclarar que cada colonia posee millones de bacterias y que la cantidad de colonias en un acuario es mide en millones, luego en este escrito se muestran unos valores de referencia. En este punto, se puede colocar un pez desde el comienzo para acelerar la maduración, el pez recomendado es la corydora dado que es un pez resistente. El pez emite de la respiración normal un 75% de amoníaco con lo que aceleraríamos bastante el proceso, si colocamos 1 solo pez no habrá riesgos en su vida, más de 1 pez no es recomendable salvo en acuarios muy grandes. Este proceso de oxidación tarda 2 semanas.
Posteriormente las bacterias llamadas nitrobacter o nitrospira (bacterias buenas) consumirán los nitritos generando los nitratos (NO3). Este proceso tarda 1 semana.
Finalmente, tendremos NO3 en el acuario. Los NO3 son eliminados o mejor dicho consumidos por las plantas dado que es parte de su nutriente. Cabe aclarar que un exceso de NO3, además de perjudicar a los peces, nos ocasionará la formación de algas unicelulares y pincel en el acuario, la razón de ello es que el alga es una planta de bajo nivel pero planta al fin, consumen los mismos abonos. Es por ello que es altamente recomendado tener buena cantidad de plantas naturales en el acuario: para eliminar los NO3 y tener controlado a las algas.
Para bajar la concentración de nitratos se debe hacer cambios de agua parciales con agua nueva sin cloro (en acuarios ya establecidos es necesario hacerlo 1 vez por semana o cada 15 días). La escala a tener en cuenta es la siguiente: 0ppm ideal, 12ppm no hay problemas, 25ppm se formaran algas pero no hay peligro, 50ppm habrá muchas algas unicelulares y se morirán las plantas, mas de 100ppm hay que cambiar el agua para bajar la concentración. En un acuario maduro, con varias plantas la escala debería estar con un tope de 12ppm.
Tener solo el agua en el acuario sin plantas, ni luz ni filtro funcionando no hará posible el inicio de la maduración dado que es necesario que haya algún elemento orgánico presente que se pudra. Mucha gente emplea a algún pez resistente para esto, pero dicho pez quedará expuesto a estos elementos mencionados. Tampoco es posible la maduración del acuario si no hay filtración dado que las bacterias y todo elemento vivo necesita oxígeno.
A veces sucede que la maduración del acuario se debe hacer si o si con los peces dentro de la pecera. En estos casos es recomendable acelerar el proceso utilizando bacterias comerciales que forman la colonia de forma más rápida y colocar en el acuario 1 cucharadita de te de sal marina cada 100 litros. Comentario personal: esto último solo es recomendable en casos extremos, evitar si es posible el agregar sal al acuario, dado que luego deberemos reducir la dureza del agua.
Filtración externa
Un tema relacionado con el equilibro del acuario son las cargas filtrantes que poseen los filtros. Las cargas filtrantes son los materiales empleados en los filtros para filtrar el agua.
Existen 3 tipos de cargas filtrantes:
Carga mecánica: es la que tiene como función capturar los sólidos que se encuentra en el agua como restos de comida, hojas muertas, excremento de peces, etc. La más común es la utilización de perlón o goma espuma sintética. Esta carga debe ser limpiada cada 15 días o 1 mes.
Carga biológica: es la que tiene como función ser hogar de las colonias filtrantes. Se utilizan elementos muy porosos como ladrillo rojo de construcción, canutillos cerámicos. Esta carga filtrante nunca tiene que ser lavada dado que de hacerlo se muere la colonia.
Carga química: se la utiliza con diferentes motivos de acuerdo a la carga que sea. Ejemplos de estas cargas son el carbón activado, resina ablandadora de agua, etc. Puntualmente el carbón activado se lo utiliza para eliminar posibles olores del agua y otros elementos como orina de los peces, etc. Cada 30 días debe ser cambiada y no es conveniente su uso continuo dado que absorbe también diferentes nutrientes del agua que sirven para las plantas naturales. También se la utiliza para eliminar los restos de medicamentos del agua luego de algún tratamiento.
De estos 3 tipos de cargas, la biológica y la mecánica debe estar presente en todo acuario, la carga química es opcional o mejor dicho, esporádicamente. Si por esas casualidades debemos medicar y se debe hacer si o si en el acuario principal, deberemos retirar la carga biológica con cuidado e introducirla en un recipiente con agua del acuario y oxigenación constante. Luego de terminado el tratamiento y eliminado los restos de medicamentos (con carbón activado), se coloca nuevamente la carga biológica.
Vida de la colonia bacteriana
Hasta aquí es lo básico de la maduración de un acuario, pero tenemos que tener en cuenta que hay diferentes variables que actuarán sobre el acuario a lo largo de su vida, la maduración se debe hacer 1 sola vez y luego mantenerlo estable. Esas variables que desestabilizan el acuario son: que muera la colonia bacteriana y/o que la colonia bacteriana quede pequeña.
Que la colonia bacteriana quede pequeña
La colonia bacteriana crece de acuerdo a la demanda de ella que haya en el acuario, esa demanda es en pocas palabras la cantidad de materia orgánica que haya para procesar. Un acuario con pocos peces tendrá una colonia bacteriana reducida comparada con otra colonia de un acuario donde haya muchos peces.
Como todos sabemos, los carassius son excelentes fábricas de materia orgánica con lo que las colonias que tengamos en los acuarios serán numerosas.
De todas maneras, como mencionamos al principio sumando los tiempos se tarda 3 a 4 semanas formar una colonia estable en un acuario. Para explicar este punto del tamaño nada mejor que un ejemplo: supongamos que tenemos un acuario de 150 litros ya madurado con 2 peces carassius medianos, a ese acuario se lo considera estable. Ahora bien, un día vamos a una tienda y compramos 4 carassius y los colocamos (luego de la aclimatación) al acuario. ¿Cuál es el resultado?
Veamos punto a punto:
Teníamos 2 peces con lo cual la colonia bacteriana era para 2 peces, ahora tenemos 6 peces con una colonia para 2 peces. El resultado será que la colonia crecerá hasta llegar a la capacidad de 6 peces pero… en ese tiempo que tarde habrá picos de elementos nitrogenados que afecten la salud de los peces.
Este ejemplo es muy reducido dado que hay muchas variantes para que una colonia bacteriana sea más grande que la cantidad de peces como que tenga el acuario hojas de plantas muertas, caracoles, restos de comida en el fondo, etc. Pero la idea es la misma, si de golpe aumentamos la cantidad de habitantes en un acuario, a la colonia bacteriana le tardará 1 semana crecer a los niveles óptimos para procesar la materia orgánica que se encuentre en el acuario.
Que muera la colonia bacteriana
Este es el otro gran punto por el cual nuestros acuarios a veces son muy expuestos, más de lo que pensamos. Estas bacterias nitrificantes se las puede matar de formas muy simples, mucho más simples que tratar de matar un mosquito.
Trataré de reducir las formas de matar a la colonia para evitarlas:
- Medicar directamente el acuario general. Mucho de los medicamentos para los peces son para eliminar bacterias malas como una infección en la piel. Esos medicamentos no matan solo a las bacterias que causan la enfermedad, matan a todas las bacterias con lo que la colonia queda destruida. Un ejemplo es el verde de malaquita. Por lo tanto, es altamente recomendable tratar al pez enfermo en un acuario aparte o sacar del filtro la carga filtrante biológica antes de medicar en acuario general. Este punto es el más letal, puede matar a toda la colonia al mismo tiempo.
- Aerosoles ambientales. Es común utilizar aerosoles ambientales para dar un lindo aroma a una habitación, si el acuario no tiene tapa caerán partículas del químico del aerosol sobre el agua, esas partículas pasarán por el filtro matando parte de la colonia. Cabe aclarar que no se muere toda la colonia, solo parte de ella.
- Humo de cigarrillo. Efectúa el mismo resultado que el aerosol.
- Falta de oxigenación en el agua. La colonia como el resto de los seres vivos necesita oxígeno, si hay poca concentración de este gas se reducirá parte de la colonia.
- Cambios bruscos de pH. Los cambios bruscos del pH, por ejemplo: pasar de 6 a 8 afecta a todo ser vivo y más aún a las bacterias, estos cambios bruscos suelen reducir significativamente a la colonia.
- Cambios bruscos de temperatura. No muere toda la colonia, solo una parte muy pequeña pero de todas maneras hay que evitar estos cambios de temperatura.
- Lavado de la carga biológica. Lavar con agua los canutillos cerámicos o el ladrillo rojo otra carga biológica eliminará en su mayoría a la colonia bacteriana. Solo se debe lavar la carga mecánica del filtro.
- Cloro. Realiza el mismo efecto que en los peces, los mata. En el caso de las bacterias 1 gota por litro es letal al instante.
Mediciones del agua
En el mercado existen muchos test para medir estos elementos. Los más recomendados son los test de pH, NO2 y NO3. Cada test tiene una forma diferente de ejecutarse pero el resultado es el mismo en todos ellos. Existen muchos otros más pero esos son los básicos fundamentales.
A modo de información, comentaré algunos valores, entre ellos, de las mediciones fundamentales (pH, NO2 y NO3)
Colonia bacteriana
Recuento de Bacterias aerobias por ml: mayor a 10 millones.
Recuento de bacterias coliformes totales: mayor a 20 millones.
Como se podrá observar, el recuento es por cantidad de colonias, no por bacterias, cada colonia posee millones de bacterias. La escala empleada es la UFC/ml (Unidad Formadora de Colonias / ml ).
pH
El pH depende de muchos factores como la dureza del agua. El ideal es pH de 7. Los carassius soportan un rango de entre 6.8 - 7.5
Concentración de oxígeno (O2)
En un acuario bien plantado totalmente madurado, la concentración será a 21C de 9mg/l. El carassius vive en óptimo estado a una concentración de 6mg/l. Menor a 3mg/l no vive, entre 3mg/l - 4mg/l boqueará bajándole las defensas con un corto tiempo de vida, entre 4mg/l - 5mg/l vivirá algún tiempo pero atrofiado. Como referencia, a 10C la concentración de oxígeno es de 11.5mg/l; a 21C es de 9mg/l y a 32C es de 7.5mg/l
Concentración de nitrógeno
La concentración de nitrógeno a 21C es de 13mg/l.
Concentración de dióxido de carbono
La concentración a 21C es de 35mg/l.
Amonia
Lo ideal y normal para los carassius es que sea 0. Si el acuario está estabilizado y maduro, salvo que la colonia nitrificante se muera estará en 0, pero si no lo está el carassius puede vivir hasta 1 día a 1ppm si el agua está a 21C con un ph de 7 o una concentración de 10ppm si el ph está en 6. A mayor ph, por ejemplo 8, la concentración máxima para 1 día tendrá que ser de 0.1ppm A menores concentraciones con ph de 7.5 podrá vivir hasta 1 semana.
Nitritos (NO2)
Si el acuario está maduro, estabilizado deberá de ser 0 ppm. Este test, a mi modo de entender es uno de los más importantes para todos los acuarios porque nos dice si la colonia bacteriana nitrificante está sana. En fin, los carassius adultos soportan mejor que los jóvenes los NO2. Como parámetro, tiene que haber 0ppm, pero soportan hasta 0.20ppm durante 3 semanas. Con 0.25ppm viven 2 semana dado que le afecta el sistema nervioso. Con concentraciones entre 0.25ppm y 1ppm viven menos tiempo con secuelas a largo plazo (problemas respiratorios mayormente). Si se tiene 1ppm o más directamente el agua no es apta para carassius, ahí se deben aplicar medidas como dejar de alimentar a los peces, cambiar parte de agua, etc.
Nitratos (NO3)
En estanques grandes y maduros con plantas no es problema dado que las mismas plantas consumen el resto. Pero el koi a modo referencial soporta perfectamente a mediano plazo concentraciones de hasta 50mg/l. El ideal es 0mg/l que se da en casi todos los estanques medianos/grandes. Con concentraciones entre 0mg/l - 45mg/l no afecta al koi. Con concentraciones mayores a 50mg/l produce el efecto fatiga en el koi, el cual es un modo de nadar agotado, sin ganas, siempre le falta aire, etc.
Salinidad
Menciono esto dado que el agua de cada ciudad varía. El carassius acepta un rango de 0ppt - 5ppt.
Cloro y cloramina
El carassius en este punto es muy específico, acepta una concentración de 0ppm. Puede llegar a aceptar hasta 0.25ppm pero durante muy poco tiempo, menos de 12hs.
Fósforo total
El carassius acepta hasta 2mg/l. Este punto se soluciona fácilmente agregando plantas de crecimiento rápido.
Dureza
El carassius es de agua blanda, acepta un dh con rango de 10 - 15. Este punto está ligado al pH.
Modificar el agua
Si tenemos alguna medición fuera de la escala deberemos corregirla. Para ello, existen productos comerciales en los acuarios pero nombraré algunos datos generales que son naturales.
Primero, para saber como corregir efectivamente, deberemos realizar los test al agua que utilizamos para llenar el acuario, cada ciudad del mundo tiene diferente dureza, diferente pH, etc.
Las causas más comunes de que el ph esté bajo/alto o que la dureza esté baja/alta se debe a:
- Troncos de pino. Es un elemento muy decorativo, pero el pino acidifica el agua (ph < 7). Se debe emplear maderas neutras en los acuarios.
- Troncos de eucaliptos. Mismo efecto que el tronco de pino.
- Turba. Se la emplea en algunos acuarios para reducir el ph y la dureza, es un material acidificante (pH<7). Se la emplea muy seguido como medio de filtración.
- Resaca de río. Acidifica el agua (pH<7) y posee altos contendidos de NO3. Se la utiliza en algunos acuarios como abono de plantas y para reducir el ph.
- Rocas calcáreas: Es un elemento que alcaliniza el agua (pH>7). Se al emplea para elevar la dureza y el pH del agua.
- Restos de caracoles muertos. Las caparazones de los caracoles son alcalinos, aumenta el ph y la dureza del agua.
Estos son los elementos más comunes que a veces son la causa de las variaciones en el agua de los acuarios. También tenemos otra causa no mencionada, que directamente el agua que utilicemos tenga una dureza alta/baja y pH alto/bajo. De suceder esto, la acción a seguir puede ser:
- Para bajar la dureza/pH. En los cambios de agua mezclar agua común con agua destilada. El agua destilada no posee sales con lo que el ph es 7. Sirve para compensar el ph/dureza del agua común. Otro método es utilizar turba en el filtro, la contra de este método es que el color del agua será amarillento.
- Para aumentar la dureza/pH. Lo más natural es colocar rocas calcáreas al acuario, otro método es administrar bicarbonato de sodio.
Cabe mencionar que muchas veces nos cambia el ph/dureza del agua el carbón activado. Dado que el carbón activado posee una impresionante capacidad de absorción, a veces asimila los acidificantes que coloquemos en el agua como la turba, por ejemplo.
Espero que este escrito les haya sido interesante, es un tema muy importante dado que muchas de las afecciones más comunes que sufren los peces son producidas por no tener una calidad de agua aceptable, aún siendo transparente. Por otro lado, si el pez está mucho tiempo en un agua no favorable les bajará las defensas con lo que será presa de cualquier enfermedad grave. En fin, es mejor prevenir que curar y en este caso la prevención es muy económica.
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Un agradecimiento especial a Pablo J. Saubot (pjs79ar) de ElEstanque.com por permitir la reproducción del artículo. Pablo cuenta además con un criadero de Carassius en su natal Argentina y es una de las personas más preparadas en el mundo de la acuariofilia, siendo una personalidad muy popular y estimada por sus contribuciones en diversos foros de discusión, entre los que se encuentra el de ElGoldfish.com. ¡Gracias Pablo!
Pablo J. Saubot (pjs79ar)
El medio ambiente en un acuario lo forma la pecera, las plantas, el sustrato/grava, el agua, los peces, las plantas, la luz y los desechos orgánicos. Todos ellos para que el acuario esté saludable deben estar equilibrados, para realizar parte de esto, recurrimos a los filtros de peceras.
Uno supone que si el agua está cristalina el acuario está sano, pues no es tan así, existen elementos que componen el agua que deben ser tratados para que el acuario esté equilibrado. A estos elementos se les dice vulgarmente "elementos nitrogenados". Estos elementos que se encuentran en todo medio acuático sin importar que tan chico o grande sea, es lo que nos equilibra el medio, cuando está todo en su perfecta relación los peces y demás seres vivos del acuario estarán sanos, cuando hay "picos" de estos elementos, los peces se enfermarán.
En la mayoría de los problemas/enfermedades que están expuestos los peces en el acuario, son responsables los elementos nitrogenados, actúan de forma directa o indirecta sobre el pez. Pero… ¿cuáles son los elementos nitrogenados?
Los elementos nitrogenados son:
- Amoníaco (NH3)
- Amonia (NH4)
- Nitrito (NO2)
- Nitratos (NO3)
Por lo tanto, un razonamiento lógico es preguntarse como mantener un acuario equilibrado. Como todas las cosas, hay que partir de la base, es decir, tener maduro/ciclado el acuario.
Maduración / ciclado del acuario
El madurar/ciclar un acuario es equilibrar los elementos nitrogenados en el agua de la pecera, se dice elementos nitrogenados dado que la maduración es una serie de pasos que como resultado final se produce el intercambio del gas nitrógeno. Este último paso en acuarios de agua dulce no se produce, si se logra en acuarios marinos y en estanques de jardín de medianas/grandes dimensiones.
Para empezar a madurar un acuario, es necesario tenerlo instalado sin los peces adentro. Posteriormente se introduce un poco de comida para peces, la cual se pudrirá generando amoníaco. El amoníaco servirá para generar las bacterias nitrificantes llamadas nitrosomas (bacterias buenas) las cuales estarán en estado natatorio hasta formar la colonia.
Mientras este amoníaco aumenta, las bacterias nitrosomas seguirán aumentando en cantidad. Esta bacteria oxida, come, el amoníaco que lo convierte en nitritos (NO2). Una vez que haya suficiente bacterias en la colonia bacteriana, los niveles de de NH3 y NH4 deberán caerse al cero. El amoníaco es bastante tóxico cuando hay en exceso, sobre todo cuando hay niveles de pH altos, mayores que 8, entonces el cuidado debería ser orientado a mantener niveles de pH en 7.
La colonia se desarrolla en el sustrato y si se tiene un filtro con carga biológica ahí también se formará la colonia. Cabe aclarar que cada colonia posee millones de bacterias y que la cantidad de colonias en un acuario es mide en millones, luego en este escrito se muestran unos valores de referencia. En este punto, se puede colocar un pez desde el comienzo para acelerar la maduración, el pez recomendado es la corydora dado que es un pez resistente. El pez emite de la respiración normal un 75% de amoníaco con lo que aceleraríamos bastante el proceso, si colocamos 1 solo pez no habrá riesgos en su vida, más de 1 pez no es recomendable salvo en acuarios muy grandes. Este proceso de oxidación tarda 2 semanas.
Posteriormente las bacterias llamadas nitrobacter o nitrospira (bacterias buenas) consumirán los nitritos generando los nitratos (NO3). Este proceso tarda 1 semana.
Finalmente, tendremos NO3 en el acuario. Los NO3 son eliminados o mejor dicho consumidos por las plantas dado que es parte de su nutriente. Cabe aclarar que un exceso de NO3, además de perjudicar a los peces, nos ocasionará la formación de algas unicelulares y pincel en el acuario, la razón de ello es que el alga es una planta de bajo nivel pero planta al fin, consumen los mismos abonos. Es por ello que es altamente recomendado tener buena cantidad de plantas naturales en el acuario: para eliminar los NO3 y tener controlado a las algas.
Para bajar la concentración de nitratos se debe hacer cambios de agua parciales con agua nueva sin cloro (en acuarios ya establecidos es necesario hacerlo 1 vez por semana o cada 15 días). La escala a tener en cuenta es la siguiente: 0ppm ideal, 12ppm no hay problemas, 25ppm se formaran algas pero no hay peligro, 50ppm habrá muchas algas unicelulares y se morirán las plantas, mas de 100ppm hay que cambiar el agua para bajar la concentración. En un acuario maduro, con varias plantas la escala debería estar con un tope de 12ppm.
Tener solo el agua en el acuario sin plantas, ni luz ni filtro funcionando no hará posible el inicio de la maduración dado que es necesario que haya algún elemento orgánico presente que se pudra. Mucha gente emplea a algún pez resistente para esto, pero dicho pez quedará expuesto a estos elementos mencionados. Tampoco es posible la maduración del acuario si no hay filtración dado que las bacterias y todo elemento vivo necesita oxígeno.
A veces sucede que la maduración del acuario se debe hacer si o si con los peces dentro de la pecera. En estos casos es recomendable acelerar el proceso utilizando bacterias comerciales que forman la colonia de forma más rápida y colocar en el acuario 1 cucharadita de te de sal marina cada 100 litros. Comentario personal: esto último solo es recomendable en casos extremos, evitar si es posible el agregar sal al acuario, dado que luego deberemos reducir la dureza del agua.
Filtración externa
Un tema relacionado con el equilibro del acuario son las cargas filtrantes que poseen los filtros. Las cargas filtrantes son los materiales empleados en los filtros para filtrar el agua.
Existen 3 tipos de cargas filtrantes:
Carga mecánica: es la que tiene como función capturar los sólidos que se encuentra en el agua como restos de comida, hojas muertas, excremento de peces, etc. La más común es la utilización de perlón o goma espuma sintética. Esta carga debe ser limpiada cada 15 días o 1 mes.
Carga biológica: es la que tiene como función ser hogar de las colonias filtrantes. Se utilizan elementos muy porosos como ladrillo rojo de construcción, canutillos cerámicos. Esta carga filtrante nunca tiene que ser lavada dado que de hacerlo se muere la colonia.
Carga química: se la utiliza con diferentes motivos de acuerdo a la carga que sea. Ejemplos de estas cargas son el carbón activado, resina ablandadora de agua, etc. Puntualmente el carbón activado se lo utiliza para eliminar posibles olores del agua y otros elementos como orina de los peces, etc. Cada 30 días debe ser cambiada y no es conveniente su uso continuo dado que absorbe también diferentes nutrientes del agua que sirven para las plantas naturales. También se la utiliza para eliminar los restos de medicamentos del agua luego de algún tratamiento.
De estos 3 tipos de cargas, la biológica y la mecánica debe estar presente en todo acuario, la carga química es opcional o mejor dicho, esporádicamente. Si por esas casualidades debemos medicar y se debe hacer si o si en el acuario principal, deberemos retirar la carga biológica con cuidado e introducirla en un recipiente con agua del acuario y oxigenación constante. Luego de terminado el tratamiento y eliminado los restos de medicamentos (con carbón activado), se coloca nuevamente la carga biológica.
Vida de la colonia bacteriana
Hasta aquí es lo básico de la maduración de un acuario, pero tenemos que tener en cuenta que hay diferentes variables que actuarán sobre el acuario a lo largo de su vida, la maduración se debe hacer 1 sola vez y luego mantenerlo estable. Esas variables que desestabilizan el acuario son: que muera la colonia bacteriana y/o que la colonia bacteriana quede pequeña.
Que la colonia bacteriana quede pequeña
La colonia bacteriana crece de acuerdo a la demanda de ella que haya en el acuario, esa demanda es en pocas palabras la cantidad de materia orgánica que haya para procesar. Un acuario con pocos peces tendrá una colonia bacteriana reducida comparada con otra colonia de un acuario donde haya muchos peces.
Como todos sabemos, los carassius son excelentes fábricas de materia orgánica con lo que las colonias que tengamos en los acuarios serán numerosas.
De todas maneras, como mencionamos al principio sumando los tiempos se tarda 3 a 4 semanas formar una colonia estable en un acuario. Para explicar este punto del tamaño nada mejor que un ejemplo: supongamos que tenemos un acuario de 150 litros ya madurado con 2 peces carassius medianos, a ese acuario se lo considera estable. Ahora bien, un día vamos a una tienda y compramos 4 carassius y los colocamos (luego de la aclimatación) al acuario. ¿Cuál es el resultado?
Veamos punto a punto:
Teníamos 2 peces con lo cual la colonia bacteriana era para 2 peces, ahora tenemos 6 peces con una colonia para 2 peces. El resultado será que la colonia crecerá hasta llegar a la capacidad de 6 peces pero… en ese tiempo que tarde habrá picos de elementos nitrogenados que afecten la salud de los peces.
Este ejemplo es muy reducido dado que hay muchas variantes para que una colonia bacteriana sea más grande que la cantidad de peces como que tenga el acuario hojas de plantas muertas, caracoles, restos de comida en el fondo, etc. Pero la idea es la misma, si de golpe aumentamos la cantidad de habitantes en un acuario, a la colonia bacteriana le tardará 1 semana crecer a los niveles óptimos para procesar la materia orgánica que se encuentre en el acuario.
Que muera la colonia bacteriana
Este es el otro gran punto por el cual nuestros acuarios a veces son muy expuestos, más de lo que pensamos. Estas bacterias nitrificantes se las puede matar de formas muy simples, mucho más simples que tratar de matar un mosquito.
Trataré de reducir las formas de matar a la colonia para evitarlas:
- Medicar directamente el acuario general. Mucho de los medicamentos para los peces son para eliminar bacterias malas como una infección en la piel. Esos medicamentos no matan solo a las bacterias que causan la enfermedad, matan a todas las bacterias con lo que la colonia queda destruida. Un ejemplo es el verde de malaquita. Por lo tanto, es altamente recomendable tratar al pez enfermo en un acuario aparte o sacar del filtro la carga filtrante biológica antes de medicar en acuario general. Este punto es el más letal, puede matar a toda la colonia al mismo tiempo.
- Aerosoles ambientales. Es común utilizar aerosoles ambientales para dar un lindo aroma a una habitación, si el acuario no tiene tapa caerán partículas del químico del aerosol sobre el agua, esas partículas pasarán por el filtro matando parte de la colonia. Cabe aclarar que no se muere toda la colonia, solo parte de ella.
- Humo de cigarrillo. Efectúa el mismo resultado que el aerosol.
- Falta de oxigenación en el agua. La colonia como el resto de los seres vivos necesita oxígeno, si hay poca concentración de este gas se reducirá parte de la colonia.
- Cambios bruscos de pH. Los cambios bruscos del pH, por ejemplo: pasar de 6 a 8 afecta a todo ser vivo y más aún a las bacterias, estos cambios bruscos suelen reducir significativamente a la colonia.
- Cambios bruscos de temperatura. No muere toda la colonia, solo una parte muy pequeña pero de todas maneras hay que evitar estos cambios de temperatura.
- Lavado de la carga biológica. Lavar con agua los canutillos cerámicos o el ladrillo rojo otra carga biológica eliminará en su mayoría a la colonia bacteriana. Solo se debe lavar la carga mecánica del filtro.
- Cloro. Realiza el mismo efecto que en los peces, los mata. En el caso de las bacterias 1 gota por litro es letal al instante.
Mediciones del agua
En el mercado existen muchos test para medir estos elementos. Los más recomendados son los test de pH, NO2 y NO3. Cada test tiene una forma diferente de ejecutarse pero el resultado es el mismo en todos ellos. Existen muchos otros más pero esos son los básicos fundamentales.
A modo de información, comentaré algunos valores, entre ellos, de las mediciones fundamentales (pH, NO2 y NO3)
Colonia bacteriana
Recuento de Bacterias aerobias por ml: mayor a 10 millones.
Recuento de bacterias coliformes totales: mayor a 20 millones.
Como se podrá observar, el recuento es por cantidad de colonias, no por bacterias, cada colonia posee millones de bacterias. La escala empleada es la UFC/ml (Unidad Formadora de Colonias / ml ).
pH
El pH depende de muchos factores como la dureza del agua. El ideal es pH de 7. Los carassius soportan un rango de entre 6.8 - 7.5
Concentración de oxígeno (O2)
En un acuario bien plantado totalmente madurado, la concentración será a 21C de 9mg/l. El carassius vive en óptimo estado a una concentración de 6mg/l. Menor a 3mg/l no vive, entre 3mg/l - 4mg/l boqueará bajándole las defensas con un corto tiempo de vida, entre 4mg/l - 5mg/l vivirá algún tiempo pero atrofiado. Como referencia, a 10C la concentración de oxígeno es de 11.5mg/l; a 21C es de 9mg/l y a 32C es de 7.5mg/l
Concentración de nitrógeno
La concentración de nitrógeno a 21C es de 13mg/l.
Concentración de dióxido de carbono
La concentración a 21C es de 35mg/l.
Amonia
Lo ideal y normal para los carassius es que sea 0. Si el acuario está estabilizado y maduro, salvo que la colonia nitrificante se muera estará en 0, pero si no lo está el carassius puede vivir hasta 1 día a 1ppm si el agua está a 21C con un ph de 7 o una concentración de 10ppm si el ph está en 6. A mayor ph, por ejemplo 8, la concentración máxima para 1 día tendrá que ser de 0.1ppm A menores concentraciones con ph de 7.5 podrá vivir hasta 1 semana.
Nitritos (NO2)
Si el acuario está maduro, estabilizado deberá de ser 0 ppm. Este test, a mi modo de entender es uno de los más importantes para todos los acuarios porque nos dice si la colonia bacteriana nitrificante está sana. En fin, los carassius adultos soportan mejor que los jóvenes los NO2. Como parámetro, tiene que haber 0ppm, pero soportan hasta 0.20ppm durante 3 semanas. Con 0.25ppm viven 2 semana dado que le afecta el sistema nervioso. Con concentraciones entre 0.25ppm y 1ppm viven menos tiempo con secuelas a largo plazo (problemas respiratorios mayormente). Si se tiene 1ppm o más directamente el agua no es apta para carassius, ahí se deben aplicar medidas como dejar de alimentar a los peces, cambiar parte de agua, etc.
Nitratos (NO3)
En estanques grandes y maduros con plantas no es problema dado que las mismas plantas consumen el resto. Pero el koi a modo referencial soporta perfectamente a mediano plazo concentraciones de hasta 50mg/l. El ideal es 0mg/l que se da en casi todos los estanques medianos/grandes. Con concentraciones entre 0mg/l - 45mg/l no afecta al koi. Con concentraciones mayores a 50mg/l produce el efecto fatiga en el koi, el cual es un modo de nadar agotado, sin ganas, siempre le falta aire, etc.
Salinidad
Menciono esto dado que el agua de cada ciudad varía. El carassius acepta un rango de 0ppt - 5ppt.
Cloro y cloramina
El carassius en este punto es muy específico, acepta una concentración de 0ppm. Puede llegar a aceptar hasta 0.25ppm pero durante muy poco tiempo, menos de 12hs.
Fósforo total
El carassius acepta hasta 2mg/l. Este punto se soluciona fácilmente agregando plantas de crecimiento rápido.
Dureza
El carassius es de agua blanda, acepta un dh con rango de 10 - 15. Este punto está ligado al pH.
Modificar el agua
Si tenemos alguna medición fuera de la escala deberemos corregirla. Para ello, existen productos comerciales en los acuarios pero nombraré algunos datos generales que son naturales.
Primero, para saber como corregir efectivamente, deberemos realizar los test al agua que utilizamos para llenar el acuario, cada ciudad del mundo tiene diferente dureza, diferente pH, etc.
Las causas más comunes de que el ph esté bajo/alto o que la dureza esté baja/alta se debe a:
- Troncos de pino. Es un elemento muy decorativo, pero el pino acidifica el agua (ph < 7). Se debe emplear maderas neutras en los acuarios.
- Troncos de eucaliptos. Mismo efecto que el tronco de pino.
- Turba. Se la emplea en algunos acuarios para reducir el ph y la dureza, es un material acidificante (pH<7). Se la emplea muy seguido como medio de filtración.
- Resaca de río. Acidifica el agua (pH<7) y posee altos contendidos de NO3. Se la utiliza en algunos acuarios como abono de plantas y para reducir el ph.
- Rocas calcáreas: Es un elemento que alcaliniza el agua (pH>7). Se al emplea para elevar la dureza y el pH del agua.
- Restos de caracoles muertos. Las caparazones de los caracoles son alcalinos, aumenta el ph y la dureza del agua.
Estos son los elementos más comunes que a veces son la causa de las variaciones en el agua de los acuarios. También tenemos otra causa no mencionada, que directamente el agua que utilicemos tenga una dureza alta/baja y pH alto/bajo. De suceder esto, la acción a seguir puede ser:
- Para bajar la dureza/pH. En los cambios de agua mezclar agua común con agua destilada. El agua destilada no posee sales con lo que el ph es 7. Sirve para compensar el ph/dureza del agua común. Otro método es utilizar turba en el filtro, la contra de este método es que el color del agua será amarillento.
- Para aumentar la dureza/pH. Lo más natural es colocar rocas calcáreas al acuario, otro método es administrar bicarbonato de sodio.
Cabe mencionar que muchas veces nos cambia el ph/dureza del agua el carbón activado. Dado que el carbón activado posee una impresionante capacidad de absorción, a veces asimila los acidificantes que coloquemos en el agua como la turba, por ejemplo.
Espero que este escrito les haya sido interesante, es un tema muy importante dado que muchas de las afecciones más comunes que sufren los peces son producidas por no tener una calidad de agua aceptable, aún siendo transparente. Por otro lado, si el pez está mucho tiempo en un agua no favorable les bajará las defensas con lo que será presa de cualquier enfermedad grave. En fin, es mejor prevenir que curar y en este caso la prevención es muy económica.
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Un agradecimiento especial a Pablo J. Saubot (pjs79ar) de ElEstanque.com por permitir la reproducción del artículo. Pablo cuenta además con un criadero de Carassius en su natal Argentina y es una de las personas más preparadas en el mundo de la acuariofilia, siendo una personalidad muy popular y estimada por sus contribuciones en diversos foros de discusión, entre los que se encuentra el de ElGoldfish.com. ¡Gracias Pablo!
